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크릭의 헤드폰앰프 OBH-21과 OBH-21SE의 차이점입니다.
굳이 입문용이니 따질 필요가 없을 정도로 그럭저럭 쓸만한 물건이긴 하지요. (근데 요새 가격은 매우 과한 감이 있긴 함.)
차이점을 살펴보는 이유 : 심심해서.
간단하게 구할 수 있는 사진만으로만 파악해 보도록 합시다.
1. 전원 어댑터의 차이
a. 본사 홈페이지
21 : OBH-1 부정전압 24V 어댑터의 사용
21SE : OBH-2 정전압 24V 어댑터의 사용
b. 국내
국내는 위와같은 차등을 두는 지 파악불능.
하지만 굳이 OBH-1이니 2니 연연치말고 별도로 24V 1A 정전압어댑터를 구해서 사용하면 매우 간단하고 더 우수하게 해결.
단 smps류는 절대로 사용을 하지말것을 권장.
2. 볼륨의 차이
a. 본사 홈페이지
21 : 막볼륨 아마 ALPS?
21SE : ALPS rk27 볼륨 (속칭 블루벨벳)
b. 국내
국내판매분은 21도 막볼륨이 아닌 블루벨벳으로 보임. (내부 사진상으로 파악)
블루벨벳정도면 아주 준수.
3. OPAMP의 차이
21 : NE 5532
21SE : LM 7171
요건 바꿔봐야.. 뭐 굳이 바꾸고 싶으면 바꿔도 됨.
4. 커플링 콘덴서의 차이
21 : 오디오 그레이드 전해콘덴서 - 녹색 사각형
21SE : DC servo (신호 라인에 콘덴서 전무) - 갈색 사각형
아무래도 이부분은 21SE가 좋은 부분. 온도나 전압의 변화에 따라서 입력회로의 바이어스 전류가 변화되면 출력에 DC가 뜨는데. 이 DC가 헤드폰 이어폰 유닛에 들어가면 좋은거 하나도 없음. 보통 발열을 하거나 동작기준점이 틀어진 상태로 유닛이 움직여서 심한경우 유닛파손으로 심심찮게 이어짐.
보통 이걸 간단히 커플링콘덴서 하나 붙여서 때우는데(21처럼) 문제가 뭐냐면 콘덴서의 품질이 생각보다 좋지않다는 점임. 이런 단점을 해소하고자 조금 더 신경쓴게 DC서보로서 이게 하는짓이 뭐냐? DC가 검출되면 이를 서보앰프로 증폭해서 다시 입력으로 돌려주는, 즉 직류NFB를 의미. 저 과정을 출력 직류(DC)전압이 0가 될때까지 계속 루프시킴.
21의 경우는 콘덴서를 교체하는것을 강력 권장. (위 사진에서 초록색 네모, 전해말고 동용량이나 그 이상급의 필름콘덴서를 우겨넣을것을 역시 강력권장)
21SE는 전혀 건드릴거 없음. 그리고 혹시나 DC서보의 OPAMP를 바꾸는건... 후...
5. 입력 단자 - 적색 사각형
21 : 니켈도금
21SE : 금도금
쪼잔하다 크릭
6. 전원부 콘덴서
21SE가 21보다 약간 상위급을 사용.
모 이건 바꿔도 그만 안바꿔도 그만.
7. 발진방지용 콘덴서? - 노란색 원
21 : 세라믹
21SE : 마이카
뭐 21의 경우 동용량의 마이크로 바꿔도 되겠지만 세라믹도 굳이 무방.
차라리 그 마이카 바꿀돈으로 세라믹 103을 사서 어댑터 뜯은다음 다이오드에 하나씩 붙여주는걸 훨씬 권장.
결론
21과 21SE의 등급을 어떻게 해서 나눌지 고민한 크릭의 개발자들의 고심이 그대로 드러남. 개인적으로 이래 제품의 등급을 확실하게 나눈 모습 아주 좋아함. 근데 크릭 인간적으로 너무 쪼잔하게 등급을 나눴다 ㅡ.,ㅡa
하지만 적어도 21SE는 돈 더 주고 살만한 가치가 있긴 함. 근데 요새 환율이 올라서 21만 해도 40정도 하던데.. 차마 신품구매는 -_- 여튼 그냥 21도 그렇게 나쁜건 아님. 콘덴서 몇개만 바꿔주면 되니 중고로 싸게 나오면 사볼만할듯?
대략 21과 21SE가 어떤 차이가 있는지 간단히 정리해봤다능. 그리고 11과 11SE도 거의 동일한 차이라고 생각하면 된다능. 그저 굽신굽신 |
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